Зачатую перед дальней поездкой мы забываем проверить машину.
Кто из автомобилистов не видел, как у соседей по дороге отскакивает колесо и летит вдоль дороги сквозь притормаживающий транспорт? Зрелище неприятное. Если такое «перекати поле» угодит в нос встречной легковушке, то серьезных повреждений не избежать. Виновным здесь всегда признается хозяин колеса, а наивные объяснения: «не знал и не видел», не принимаются к рассмотрению группой по разбору ДТП. Ответ на них один — надо было знать и видеть.
В авиации существует правило обязательного обхода техники перед вылетом. Пилот начинает с носа, заглядывает в механизмы, визуально проверяет состояние гидравлики и руками прощупывает механизацию крыльев. Примерно такое же требование существует и для автомобилистов и даже отражено в правилах дорожного движения. Перед поездкой на автомобиле следует удостовериться в исправности транспортного средства.
Первое, что необходимо сделать, когда приближаетесь к месту парковки, это осмотреть кузов на предмет повреждений. Лучше начать с носа и идти по часовой стрелке, сканируя кузов взглядом. Если кто-то при выезде задел бампер или поцарапал дверь, то придется вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять протокол для возмещения ущерба. Если уехать с повреждениями, то это при желании расценивается инспекторами как оставление места ДТП.
Поэтому все внимание бамперам, порогам, крыльям, дверям и колесам. На резине не должно быть грыж, торчащих саморезов или иголок в боковинах. Все колеса важно одинаково накачать примерно до 2,1 атм. Если есть сомнение, то лучше достать манометр и проконтролировать давление. Вообще, откручивать колпачок на нипеле и подсоединять к нему тросик прибора следует каждые 500 км. Если регистрируется систематическое падение давления, то самое время отправляться в мастерскую и искать причину. В самых распространенных случаях виной тому саморез, глубоко проникший в протектор.
Если все в порядке с давлением, то необходимо проверить крепежные болты колеса и силу их фиксации. После смены резины усталые мастера не всегда затягивают их с помощью специального динамометрического ключа и ограничиваются лишь пневматическим пистолетом. Бывает, что болты со временем ослабевают и их неплохо бы подтянуть. Если часть из болтов потеряна, то отправляться в поездку нельзя. Лучше не только докупить болтов, но и проверить резьбу внутри диска, чтобы выяснить причину ослабевания крепежа.
Когда ритуальный круг вокруг машины завершен можно открыть капот и заглянуть внутрь. Там есть несколько бачков с техническими жидкостями. Первым проверяем емкость антифриза. Зеленоватая жидкость должна плескаться между двумя делениями, обозначающими минимальный и максимальный уровень. Если жидкости не хватает, то становимся на четвереньки и заглядываем под днище. Если на асфальте есть лужица, то предстоит копеечный ремонт протекающих шлангов. Откладывать его нельзя, иначе в дальней дороге в жару есть риск нарваться на пробой патрубков. Примерно через тысячу километров моторный отсек эффектно запарит и вся охлаждайка окажется на дороге. Но при осмотре важно не перепутать охлаждайку с капелью конденсированной воды от кондиционера. Она безобидна, хотя и формирует под днищем приличные лужи. Сливная трубка кондиционера обычно находится в зоне печки, в то время как система охлаждения расположена в моторном отсеке.
Если же жидкость уходит, а протечек нет, то ремонт предстоит дорогой и сложный. Скорее всего антифриз утекает куда-то в двигатель по причине пробоя внутренних прокладок. Откладывать его нельзя. Вместо поездки лучше сразу отправиться в сервис. Чтобы угробить мотор, переполненный антифризом, достаточно и пары сотен километров.
Перелив антифриза столь же пагубен, как и его недостаток. Он ведет к росту давления в системе охлаждения и к возможным повреждениям патрубков. Неплохо бы проверить пробку бачка. Через ее клапан лишнее давление должно стравливаться в атмосферу. Если клапан поврежден, то циркуляуция жидкости затруднится.
Затем переводим взгляд на бачок тормозной жидкости. Ее уровень должен быть в пределах нормы. Ну а затем можно взяться и за щуп, торчащий из двигателя. По нему оценивается уровень масла в картере. Масло должно доходить примерно до середины граненой площадки на конце щупа. При этом оно не должно быть черного цвета и быстро стекать на землю и уж тем более капать, как вода. Это значит, что масло потеряло вязкостные свойства и его пора сливать. Если масло еще и перегревали в пробках, то велик риск угробить мотор за 5 тысяч км пробега. Процедура смены масла стоит копейки и выполняется даже опытными автомобилистами в гаражах.
Работоспособное масло имеет светло-коричневый цвет, прозрачно на свет и медленно ползет по щупу вверх за счет вязкостных характеристик. Срок его службы составляет примерно 15 тысяч км пробега.
Недостаток масла в моторе губителен для турбированных агрегатов. Если оно ниже минимума на щупе, то долить нужно примерно 500 мл, а оставшуюся канистру оставить в багажнике. Через пару сотен километров, когда масло разойдется по системе, потребуется добавить еще 250 мл. Ну а для успокоения души лучше прикупить запасную литровую канистру на всякий случай. Современные турбированные моторы могут потреблять до литра масла на 1000 км пробега. Но это при высоких оборотах.
Далее включаем фары и визуально контролируем работу ближнего и дальнего света, а так же поворотников и задних фонарей, в том числе и противотуманок. Бывает, что в светлое время суток водители не замечают перегоревшие лампы и при наступлении темноты случается неприятный сюрприз. Кроме того, за неработающие световые приборы можно получить и штраф в 500 рублей.
После осмотра можно захлопнуть капот и садиться за руль. Но перед поездкой обязательно взгляните в зеркала и отрегулируйте их по своему усмотрению. В пути это сделать очень трудно, в особенности без электрорегулировок правого зеркала.
Далее проверяем, отпущен ли ручной тормоз до конца, втыкаем передачу и можно отправляться в путь. Счастливого пути!
Понравилась ли Вам статья?
